Addım 1. Bütün hissələrin mövcud olduğundan əmin olun
Kameranızın uğurlu işləməsi üçün bunlardan bəziləri tələb olunmaya bilər. Ancaq bəziləri düşündüyünüzdən daha əhəmiyyətli ola bilər; çatışmayan vintlər, məsələn, tez -tez kameraya işıq sızmasına səbəb ola bilər.
Addım 2. Batareyanı doğru ölçü və gərginlikdən biri ilə əvəz edin
Xüsusilə, ekvivalent ölçüləri hələ də mövcud olan, lakin ekvivalent gərginlikdə olmayan batareyalar üçün hazırlanmış kameralardan çəkinin. (Ümidlə qarşılaşsanız itirməyəcəksiniz: Aşağıdakı İpuçlarına baxın.) Orada olarkən batareya bölməsində korroziya olub olmadığını yoxlayın (ümumiyyətlə yaşıl və ya ağ rəngli çöküntülər). Taparsanız, nəmli, bir az sabunlu kağız dəsmal ilə silin və lazım gələrsə, batareyanın təmasları təmiz olana qədər iti bir tornavida və ya dırnaq maşını ilə cızın (bu da sağ qala biləcək və ya qalmayacaq qoruyucu örtükləri aşındıracaq)..
Addım 3. Lensin təmiz olduğundan əmin olun
Bu, cızıqlardan, dumanlardan və göbələklərdən azad olmaq deməkdir. Çiziklər mütləq şəkil performansını təsir etməyəcək, göbələklər tez -tez təsir edir və görünən duman ümumiyyətlə təsir edəcək.
Addım 4. Fokus və zoom halqasını sınayın
Fokus halqası bütün diapazonda hamar bir şəkildə dönməlidir. Zum halqası da bütün diapazonu boyunca hamar bir şəkildə dönməlidir (və ya bəzi yaxınlaşdırma obyektləri olduqda sürüşməlidir). Ən ucuz linzalar istisna olmaqla, fokus halqasında azca boşluq olmalıdır.
Addım 5. Kameradakı bütün zənglərin və qolların sıxılmadığından əmin olun
Buraya deklanşörün sürətli yığılması və ISO/ASA -nın sürətli yığımı (əgər varsa), eləcə də mexaniki kameralardakı filmin qabaq qolu daxildir. Unutmayın ki, bəzi kameralarda çevirmədən əvvəl basmalı olduğunuz kadrlarda kilid düyməsi olacaq.
Addım 6. Diafraqma halqasının, kameranızda varsa, bütün diapazonunda hamar bir şəkildə döndüyünü yoxlayın
Heç bir güc tələb etməməlidir (baxmayaraq ki, unutmayın ki, bəzi Nikon avtofokus lenslərində minimum diyaframda saxlamaq üçün kilid açarı olacaq!).
Addım 7. Deklanşörü yoxlayın
Bunu etmək üçün kameranın arxasını açın və parlaq bir işıq mənbəyinə yönəldin (yox birbaşa günəşdə). Deklanşörü bütün deklanşör sürətlərində atəşə tutun və pərdələrin və ya pərdələrin tez açılıb bağlanmasını təmin edin. Hətta çox yüksək (1/1000 yuxarı) deklanşör sürətində obyektivdən bir az işıq görə bilməlisiniz.
Bu işləmirsə:
Lazım olduqda diyaframı dayandıraraq və ya açaraq deklanşör sürətinizi yaxşı olduğu bilinənlərə məhdudlaşdırın. Ancaq həqiqətən cəsarətli olsanız kameranızı bir mütəxəssisə və ya özünüzə xidmət etməlisiniz.
Addım 8. Diyaframı dayandırma mexanizmini yoxlayın
Bunu etmək üçün kameranızı tam əl rejiminə keçirin, f/22 diyaframında (və ya lensinizin ən kiçik diyaframı nə olursa olsun) istənilən deklanşör sürətini təyin edin və yavaş bir çekim sürətini təyin edin, sonra kameranın ön tərəfinə baxın. lens Diyafram bıçaqlarının dayandığını görə bilməlisiniz və bu dərhal işləməlidir.
Bu işləmirsə:
Mümkünsə, lens ilə problem olmadığından əmin olmaq üçün eyni kamera sistemindən başqa bir lens götürün. Əks təqdirdə, xüsusən də SLR olmayan kameralar üçün bir çox linzalar gözlədiyinizdən daha kəskin şəkildə açıqdır, buna görə də diyaframınız düzgün dayanmadığı təqdirdə malik olduğunuz ən geniş diyaframı istifadə etməkdən çəkinməyin. Əgər dayandırılırsa, amma dərhal deyilsə (yəni gözlə görünən dərəcədə yavaş olarsa), bəzi kamera sistemlərində ölçmə zamanı lensinizi dayandırdığınız və çəkiliş zamanı dayandırılmış saxladığınız bir dayanma ölçmə rejimi var.
Addım 9. Kamera varsa, fokus köməkçilərini yoxlayın
Əl ilə bilinən bir məsafədə olan dik bir cisimə (məsələn, yerə çubuq kimi) diqqət yetirin; bir şerit ölçüsü istifadə edin (lensin önündən deyil, yaxın məsafələri ölçürsünüzsə, film təyyarəsindən ölçməyi unutmayın). Bu məsafəni lensinizdəki fokus ölçüsünə qoyun. Vizördeki görüntünün kəskin olduğundan əmin olmaq üçün fokus köməkçilərini yoxlayın (məsafə axtaran kameralarda "kəskin" "məsafə tapanların ortasındakı iki şəklin hizalanması deməkdir").
Bu işləmirsə:
Çox güman ki, fokus köməkçiləri səhv düzülmüşdür. Buna öyrəş. Kameranızın və linzalarınızın necə düzgün uyğunlaşmadığını görmək üçün müxtəlif məsafələrdə bir neçə çəkiliş edin və yadda saxlayın ki, çəkiliş zamanı bunu kompensasiya edə biləsiniz.
Addım 10. Kameranızın sayğacını sınayın
Məlum bir xarici sayğacınız yoxdursa, ən yaxşı seçim rəqəmsal kameranızdan istifadə etməkdir! Əgər onsuz da yoxdursa, borc götür. Film kameranızla aşağı kontrastlı bir mənzərəni (bir ot və ya asfalt parçası yaxşı olar) bir metr oxuyun, sonra eyni şeyi eyni ISO, deklanşör hızı və diyafram ilə rəqəmsal kamera ilə çəkin.. Kütləvi az və ya həddindən artıq ifşa olub olmadığını öyrənmək üçün rəqəmsal kamera ilə çəkilmiş çəkilişi yoxlayın.
Bu işləmirsə:
Şanslı ola bilərsiniz və kameranızın ardıcıl olaraq səhv sayğac oxuduğunu görürsünüz. Müxtəlif kontrastlı işıqlandırma şəraitində yoxlayın; 1/500 çekim sürətinin, film kameranızın sayğacının 1/250 olduğu bir səhnə üçün uyğun olacağını və 1/30 sürətinin daha uyğun olacağı fərqli, daha qaranlıq bir səhnənin uyğun olacağını görürsünüzsə. 1/15 -in bir metr oxunması üçün qızıldırsınız: ya pozulmanı əl ilə daha sürətli bir çekim sürətini istifadə etmək üçün təyin edin və ya pozlama kompensasiyasını düzgün istifadə edin. Uyğunsuz olaraq səhv olarsa, yanınızda xarici sayğac daşımalı olacaqsınız. Əks təqdirdə, bir -iki reallığa uyğun bir şəkildə kompensasiya etmək üçün bir yol tapın və kütləvi ifşa eninə malik olan mənfi bir film çəkin.
Addım 11. Avtofokus kameranız varsa, avtofokusunuzu sınayın
Demək olar ki, bütün kameralar deklanşöre yarım basaraq avtofokusu aktivləşdirir. Lensdə bir hərəkət eşitməli və ya görməli və SLR kameralarla diqqət mərkəzində olduğunu görəcəksiniz.
Bu işləmirsə:
Lensdə "A/M" və ya "AF/MF" açarınız varsa, "A" və ya "AF" -də olduğundan əmin olun. Əks təqdirdə, əl ilə fokuslanın. Ümid edirik ki, fokus təsdiqi (adətən seçilmiş avtofokus nöqtəsi diqqət mərkəzində olduqda vizördə yaşıl bir nöqtə) işləməyə davam etməlidir.
Addım 12. Filminizdəki DX kodunun düzgün oxunduğundan əmin olun
DX kodlaşdırma, 1980-ci illərin ortalarından etibarən avtomatik və yarı avtomatik kameralarda, filmin ISO (həssaslığı) avtomatik olaraq oxumasına imkan verən bir xüsusiyyətdir. Bu problem nadirdir; əsasən çox ucuz nöqtələr və çox bahalı Leica kameraları ilə məhdudlaşır. Əslində onunla fotoşəkil çəkməyi planlaşdırırsınızsa, hər halda yoxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, yuxarıdakı LCD-də oxunan film, bir film yüklədiyiniz zaman İSO-nun nə aşkarlandığını sizə xəbər verəcəkdir.
Bu işləmirsə:
DX kod oxu sancaqlarını spirtlə təmizləməyə çalışın. Əks təqdirdə, əksər kameralar əl ilə ISO qurmaq üçün bir yol verəcəkdir. Buna görə birini təyin edin. Bunu etməsəniz, bütün ciddi avtomatik kameralarda bir pozlama kompensasiya ayarı var. ISO 50 filmi ilə ISO 100 olaraq oxuyursa, +1 pozlama kompensasiyasını təyin edin. Bir ISO 400 filminiz varsa və kamera onu 200 olaraq oxuyursa, -1 pozlama kompensasiyası təyin edin. Unutmayın ki, film sürətinin ikiqat artması ifşa kompensasiyasının bir dayanması deməkdir; kameraya məruz qalmağı necə başa düşmək olar.
İpuçları
- Kameranı düzgün istifadə etdiyinizə və test etdiyiniz hər hansı bir xüsusiyyətin əslində kamerada olduğundan əmin olmaq üçün test etməzdən əvvəl kameranızın təlimatını oxuyun.
- Köhnə kameralarda tez-tez kiçik, nadir hallarda dəyişdirilən batareyalar üçün metal batareya qapıları olur ki, bu da içəridə unudulur və qapını korlayır, sayğacı və ya elektrik enerjisi ilə işlədikdə hətta kepenkini deaktiv edir. Bir -iki damla yağ, yapışmış bir qapının kənarına səliqəli şəkildə paylanmışdır və qabığa hopması üçün vaxt gevşetebilir. Ancaq yağ, kir tutmaq, saqqız tutmaq və hətta yavaş -yavaş buxarlanaraq linzalar kimi aydın hissələrə sis yaymaq kimi kameranın daxili hissələrinə pis işlər görə bilər. Kağız çəkisi və ya lazımsız şeylərdən əyləncəli, lakin dəyərsiz kameraları həyata qaytarmaq üçün bu hiylədən istifadə edin, yalnız özünü iplərə çəkmək lazım olduğu üçün bir az yağ istifadə edin və uğursuz olarsa başqa bir strategiya sınayın. Qiymətli və/və ya nadir kameralar üçün peşəkar yardımı düşünün.
- 1950-ci illərin manuel fokus kameralarından daha yeni avtofokus SLR-lərinə qədər olan bəzi kameralarda, film yükləmədən kameranızı quru atəş etməyinizə mane olacaq mexaniki kilidlər və ya elektron məntiq olacaq. Film yükləmədən heç bir kameranı qurudub yandıra bilmirsinizsə panikaya düşməyin; heç bir problem olmadığını görə bilərsiniz.
- Kameranızın deklanşör sürətini və diyaframlarını yoxlamaq üçün tam əl rejimləri yoxdursa, diyaframı tənzimləyərək diyafram prioritetli avtomatik kamera ilə və ya uyğun olaraq parlaq və ya qaranlıqda göstərərək tam avtomatik kamera ilə eyni şeyi edə bilərsiniz. işıq mənbələri. Eyni şəkildə, deklanşöre üstünlük verən bir kamerada diyaframınızı dayandırma mexanizmini yoxlamaq lazımdırsa, deklanşör sürətini tənzimləyərək bunu edə bilərsiniz.
- Kameranın gözlədiyi ilə cari batareyaların təmin etdiyi şeylər arasında çox fərqli bir gərginlik kameraya zərər verə bilər və ya işləməməsinə səbəb ola bilər, ancaq ümumi gərginlik konfiqurasiyası sadəcə köhnə civə hüceyrələri ilə müasir, toksik olmayan əvəzedicilər arasındakı volt fərqinin hissələridir. daha az sabit qələvilər və daha yaxşı, lakin daha ucuz gümüş oksid hüceyrələri. Əsas təsir köhnə sadə işıq sayğaclarında ola bilər: günəşli bir günorta səhnəsi "günəşli 16" qaydasına uyğun olaraq oxunmalıdır; və kompensasiya etmək üçün ASA/ISO parametrlərini tənzimləyə bilərsiniz. Daha mürəkkəb düzəlişlər arasında yeni civə hüceyrələri, qısa ömürlü sink hava hüceyrələri, ticari çevrilmə cihazları olan gümüş oksid hüceyrələri, fərqli bir hüceyrəyə peşəkar yenidən kalibrləmə və gümüş oksid hüceyrəsini atmaq üçün kameraya Schottky diodunun əlavə edilməsi daxildir. kameranın gözlədiyi qədər daxili gərginlik. Rokkor Faylları - Merkuri Dilemması
