Rəqəmsal kameralar dövründə "köhnəlmiş" 35 mm -lik kameraların necə istifadə olunacağını sizə öyrətmək qəribə görünə bilər. Yenə də bədii (və digər) səbəblərdən film çəkməyi seçən bir çox insan var. Landşaft fotoqrafiyasından başqa, demək olar ki, hər şey üçün bazar payını rəqəmsal şəkildə yeyərkən, 35 mm -lik möhtəşəm kamera qurğuları indiyədək olduğundan daha ucuzdur.
Film kameralarından istifadə etmək istəyən, lakin onları qorxuducu hesab edən bir çoxlarınız ola bilər. Bəlkə kiminsə bağışladığı bir film kamerası əldə etdiniz və onu necə istifadə edəcəyiniz barədə heç bir fikri yoxdur. Bu bələdçi, müasir nöqtəli və çəkilişli rəqəmsal kameralarda olmayan və ya avtomatlaşdırılmamış bəzi film kameralarının qəribəliklərindən keçməyinizə kömək edəcək.
Addımlar
Metod 1 /2: Hazırlıq
Addım 1. Kamerada bəzi əsas nəzarət elementlərinə baxın
Bütün kameralarda bunların hamısı olmayacaq və bəzilərində belə olmayacaq, buna görə də kameranızda olmayan bir şey görsəniz narahat olmayın. Məqalədə daha sonra bunlardan bəhs edəcəyik, buna görə də indi onlarla tanış olmaq yaxşı olar.
-
Deklanşörün sürətli yığılması deklanşör sürətini, yəni filmin işığa məruz qalma müddətini təyin edir. Daha müasir (1960 -cı illər və sonrakı) kameralar bunu 1/500, 1/250, 1/125 və s. Kimi mütəmadi olaraq göstərir. Köhnə kameralar qəribə və zahirən ixtiyari dəyərlər istifadə edir.
-
Diyafram üzüyü lensin ön hissəsində kiçik bir açılış olan diyaframı idarə edir. Bunlar ümumiyyətlə standart artımlarla qeyd olunur və demək olar ki, hər bir lensin f/8 və f/11 parametrləri olacaq. Diyafram halqası ümumiyyətlə lensin özündədir, lakin həmişə deyil; bir qədər sonra (1980 -ci illər və sonralar) SLR -lər, məsələn, kameranın özündən idarə olunmasına imkan verəcəkdir. Bəzi sistemlərdə (Canon EOS kimi) ümumiyyətlə diyafram halqaları yoxdur.
Daha böyük bir diyafram (diyaframın ölçüsü fokus uzunluğuna nisbət olaraq ifadə edildiyindən daha az), daha qısa bir sahə dərinliyi (yəni səhnənizin daha az fokuslandığı) və filmə daha çox işıq buraxılması deməkdir. Kiçik bir diyafram filmə daha az işıq buraxacaq və daha çox sahə dərinliyi verəcəkdir. Məsələn, f/5.6 diyaframında, 8 fut (2.4 m) ilə 50 mm fokuslandığında, səhnənizin təxminən 6.5 ilə 11 fut (2.0 ilə 3.4 m) arasındakı hissəsi diqqət mərkəzində olacaq. F/16 diyaframında, təxminən 4.5 ilə 60 fut (1.4 ilə 18.3 m) arasındakı hissə diqqət mərkəzində olacaq.
-
ISO yığımı, ASA olaraq qeyd oluna bilər, kameranıza filminizin sürətini bildirir. Bu heç də yığım ola bilməz; bir sıra düymələrə basmaq ola bilər. Hər halda, bu, avtomatik məruz qalma mexanizmləri olan kameralar üçün lazımdır, çünki fərqli filmlər fərqli bir ifşa tələb edəcək; ISO 50 filmi, məsələn, ISO 100 filmindən iki dəfə uzun bir pozlama tələb edəcək.
Bəzi kameralarda bu lazım deyil və bəzən hətta mümkün deyil; daha bir çox yeni kamera, film kartuşunun üzərindəki elektrik kontaktlarından film sürətini oxuyur. Kameranızın film kamerasının içərisində elektrik kontaktları varsa, bu, DX qabiliyyətli bir kameradır. Bu ümumiyyətlə "sadəcə işləyir", buna görə çox narahat olmayın.
- Rejimin yığılması kameranızda varsa, müxtəlif avtomatik ifşa rejimlərini təyin edir. Bu, 80-ci illərin sonlarından etibarən tam avtomatik elektron SLR-lərdə yaygındır. Təəssüf ki, bütün kameralar öz rejimlərini fərqli şeylər adlandırırlar; məsələn, Nikon deklanşör prioritetini "S", Canon isə izah edilmədən "Tv" adlandırır. Bunu daha sonra araşdıracağıq, amma çox vaxt onu "P" (proqram avtomatik deməkdir) olaraq saxlamaq istəyirsiniz.
- Fokus halqası obyektivi obyektinizə qədər olan məsafəyə yönəldir. Bu adətən hər iki ayaqda və metrdə məsafələrə və ∞ işarəsinə (sonsuz məsafəyə diqqət yetirmək üçün) malik olacaq. Bəzi kameralarda (Olympus Trip 35 kimi) bunun əvəzinə fokus zonaları olacaq, bəzən zonaların nə olduğunu göstərən sevimli kiçik simvollar olacaq.
- Geri çəkmə sərbəst buraxılması filminizi geri çəkməyə imkan verir. Normal olaraq, film çəkilərkən, açıq səbəblərə görə, yalnız qaba doğru irəliləyə bilər və geri dönə bilməz. Geri çəkmə bu təhlükəsizlik mexanizminin kilidini açır. Bu ümumiyyətlə kameranın bazasında yerləşən, gövdəyə bir qədər girilmiş kiçik bir düyməsidir, lakin bəzi kameralar qəribədir və başqa yerdədir.
- Arxa əyilmə filminizi yenidən bidona atmağa imkan verir. Adətən sol tərəfdədir və daha çox dönməyi asanlaşdırmaq üçün bir az açılan qolu var. Bəzi motorlu kameralarda buna ümumiyyətlə rast gəlinmir və bunun əvəzinə filminizi öz başına geri çəkməklə məşğul olun və ya bunu etmək üçün bir keçid var.
Addım 2. Kameranız varsa batareyanı dəyişdirin
Hər 35mm kamera üçün demək olar ki, bütün batareyalar çox ucuz qiymətə əldə edilə bilər, çünki əksər rəqəmsal kameralar kimi mülkiyyət batareyaları istifadə etmirlər və demək olar ki, sonsuza qədər dayanır; onları dəyişdirməməyi gözə ala bilməzsən.
Bir neçə köhnə kamera, hazırda əldə etmək çox çətin olan və geniş yayılmış 1.5v PX625 akkumulyatorlarının öhdəsindən gəlmək üçün heç bir gərginlik tənzimləmə dövrəsi olmayan 1.35v PX-625 civə batareyaları gözləyir. Bunu təcrübə etməklə əldə edə bilərsiniz (bir film filmi çəkin və məruz qalmağınızı yoxlayın və buna görə kompensasiya edin) və ya bir tel parçası istifadə edərək #675 hüceyrəsini batareya bölməsinə bağlayın.
Addım 3. Bir filmin artıq yüklənmədiyini yoxlayın
Etmək asan bir səhvdir: kameranı tutmaq, kürəyini açmaq və artıq yüklənmiş bir film tapmaq (və nəticədə filmin yaxşı bir hissəsini məhv etmək). Kameranı yandırmağa çalışın; imtina edərsə əvvəlcə deklanşöre basın. Kameranızın sol tərəfində geriyə əyilmə və ya düymə varsa, onun döndüyünü görəcəksiniz. (Bunu geri əyilmədən motorlu kameralarda necə etmək oxucu üçün bir məşq olaraq qalır.)
Addım 4. Filminizi yükləyin
35 mm film kartuşlarının işığa davamlı olması nəzərdə tutulsa da, bunu birbaşa günəş işığında etmək hələ də pis bir fikirdir. İçəri girin və ya heç olmasa kölgəyə girin. Narahat olmağınız lazım olan iki növ kamera var və yalnız qarşılaşa biləcəyiniz bir kamera var:
-
Arxa yükləmə kameraları ən asan və ən çox yayılmışlardır; film kamerasını açmaq üçün açılan bir menteşeli arxa var. Bəzən (xüsusən də SLR kameralarda), geri əyilmə qolunu yuxarı qaldıraraq bunu edirsiniz. Digər kameralar təyin edilmiş bir qolu ilə açılacaq. Film bidonunu öz otağına (adətən, sol tərəfdə) yuvarlayın və film liderini çəkin. Bəzən lideri götürmə makarasındakı bir yuvaya sürüşdürmək lazımdır; digərlərində, ucu rəngli bir işarə ilə üst -üstə düşənə qədər sadəcə lideri çəkin.
Bunu etdikdən sonra kameranın arxasını bağlayın. Bəzi kameralar avtomatik olaraq ilk çərçivəyə keçəcək; əks təqdirdə, heç bir şey etmədən iki və ya üç dəfə çəkin, kameranı yandırın. 0 -dan yuxarı oxuyan bir çərçivə sayğacınız varsa, o zaman çərçivə sayğacı 0 -a çatana qədər küləyin. Bir neçə köhnə kamera geri sayılır və buna görə də çərçivə sayğacını əlinizdə olan filmin sayına uyğun olaraq təyin etməyiniz tələb olunacaq. Filmin düzgün yükləndiyini yoxlamaq üçün əvvəllər verilən addımları istifadə edin.
- Aşağıdan yüklənən kameralarErkən Leica, Zorki, Fed və Zenit kameraları kimi bir qədər az yayılır və bir qədər də çətindir. Birincisi, daha uzun, daha incə bir liderə sahib olması üçün filminizi fiziki olaraq kəsməlisiniz. Mark Tharp, proseduru izah edən əla bir veb səhifəsinə malikdir.
Addım 5. Filmin sürətini təyin edin
Ümumiyyətlə, filminizlə eyni şəkildə qurmalısınız. Bəzi kameralar müəyyən bir miqdarda ardıcıl olaraq çox və ya az ifşa edəcək; Bunu eksperimental olaraq müəyyən etmək üçün slayd filmi çəkin.
Metod 2 /2: Atışma
Kameranız qurulduqdan sonra böyük mavi otağa çıxa və gözəl fotoşəkillər çəkə bilərsiniz. Ancaq köhnə kameralar, müasir bir filmin və ya rəqəmsal kameranın sizin üçün avtomatik olaraq idarə edəcəyi bir çox şeyi (bəzən hamısını) təyin etməyinizi tələb edəcək.
Addım 1. Vuruşunuzu fokuslayın
Bunu əvvəlcə ətraflı izah edəcəyik, çünki bəzi köhnə SLR kameraların ölçüləri ölçmək üçün açıqlıqlarının dayandırılması lazımdır; bu vizörün daha qaranlıq olmasını təmin edir və diqqət mərkəzində olduğunuzu görməməyi çətinləşdirir.
- Avtomatik fokus kameraları, 1980-ci illərin ortalarından etibarən yayılmış ən asanlardır. Lensdə və ya kamerada ya fokus halqanız, ya da əl/avtomatik fokus açarınız yoxdursa, ehtimal ki, avtofokus kameranız var. Fokuslanmaq üçün deklanşörü çox yumşaq bir şəkildə basın. Diqqət əldə edildikdə (ümumiyyətlə vizörün hansısa işarəsi ilə və ya əsəbiləşdirici bir bip səsi ilə), kamera çəkiliş etməyə hazırdır. Xoşbəxtlikdən, əksər (ehtimal ki, hamısı) avtomatik fokus kameralarında avtomatik pozlama da var ki, bu da pozlama qurmaqla bağlı növbəti addımı təhlükəsiz şəkildə gözardı edə bilərsiniz.
- Manual fokuslu tək lensli refleks kameralar biraz daha qəribədirlər. SLR -lər, vizör və pentaprizmləri (və ya pentamirror) yerləşdirdikləri böyük mərkəzi "qabıq" ilə fərqlənirlər. Vizördeki görüntü kəskin olana qədər fokus halqasını çevirin. Əksər əl fokus kameralarında, mükəmməl fokusda olduğunuzu söyləməyi asanlaşdırmaq üçün iki fokuslama cihazı olacaq. Biri, ekranın mərkəzində ikən şəkilləri iki hissəyə bölən, ortada yerləşən bölünmüş ekrandır. Digər, bölünmüş ekranın xaricindəki mikroprizma halqası, hər hansı bir fokusun başqa cür olacağından daha aydın olmasına səbəb olacaq. Çox az adam fokus əldə edildikdə vizördə fokus təsdiqləyici göstəricisi olacaq. Əgər varsa, bu fokuslama vasitələrindən istifadə edin.
-
Manual fokuslu məsafə tapan kameralar demək olar ki, asandır. Birləşdirilmiş uzaqgörən kameralar vizör vasitəsilə eyni mövzunun iki görüntüsünü göstərir, onlardan biri fokus halqasını döndərərkən hərəkət edir. İki şəkil üst -üstə düşdükdə və bir -birinə qarışdıqda görüntü diqqət mərkəzində olur.
Bəzi köhnə uzaqgörən kameralarda bu tip birləşmiş məsafəölçən yoxdur. Əlinizdə olan budursa, məsafə tapan vasitəsi ilə istədiyiniz məsafəni tapın və sonra bu dəyəri fokus halqasına təyin edin.
- , 1950 -ci illərin vizör kamerası.] Vizör kameraları çox uzaqgörən kameralara bənzəyir, ancaq mövzunuza olan məsafəni tapmaqda az kömək edir. Ya xarici məsafə tapıcıdan istifadə edin, ya da məsafəni təxmin edin və fokus halqanıza qoyun.
Addım 2. Ekspozisiyanızı təyin edin
Köhnə kameralarda axmaq sayğacların olduğunu unutmayın; yalnız ekranın ortasında kiçik bir sahəni oxuyurlar. Buna görə mövzunuz mərkəzdən kənarda olarsa, kameranı obyektə, metrə yönəldin və sonra çəkilişinizi dəyişdirin. Yaxşı bir pozlama əldə etməyin xüsusiyyətləri kameradan kameraya fərqlənir:
- Tam avtomatik ekspozisiya kameraları ən asanlarıdır. Kameranızın deklanşör hızı və diyaframı üçün heç bir nəzarət yoxdursa, ehtimal ki, bu kameralardan biridir (bir çox kompakt kameralar kimi, xüsusən də Olympus Trip-35). Əks halda, kameranın "Proqram" və ya "Avtomatik" rejimi ola bilər; edərsə, özünüzü çox əziyyətdən qurtarın və istifadə edin. Məsələn, müasir Nikon və Canon SLR -lərdə "P" -ə dönməli olduğunuz rejim yığımı olacaq. Seçiminiz varsa, ölçmə rejiminizi "Matrix", "Qiymətləndirici" və ya oxşar olaraq təyin edin və əylənin.
-
Diyafram prioritetli avtomatik pozlama kameraları (Canon AV-1 kimi) bir diyafram qurmağa və sonra sizin üçün bir çekim sürəti seçməyə imkan verəcəkdir. Bunların əksəriyyətində, işığın miqdarına və/və ya lazım olan sahə dərinliyinə görə bir diyafram qurun və qalanını kameranın etməsinə icazə verin. Təbii olaraq, kameranızın mövcud olduğundan daha sürətli bir deklanşör və ya daha yavaş bir sürət istifadə etməsini tələb edəcək bir diyafram seçməyin.
Vəziyyət icazə verərsə (və ya son dərəcə dayaz və ya son dərəcə dərin bir sahə istəmirsinizsə), o zaman lensinizi ya ən böyük diyaframında çəkməyin, ya da f/11 və ya daha sonra onu dayandırmayın. Demək olar ki, bütün linzalar geniş açıldığından bir qədər kəskin şəkildə aşağı salınmışdır və bütün linzalar kiçik deşiklərdə difraksiya ilə məhdudlaşmışdır.
-
Yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq fərqli bir kamera sinfi olmayan deklanşöre üstünlük verən avtomatik pozlama kameraları, bir çekim sürəti seçməyə imkan verəcək və sonra avtomatik olaraq bir diyafram quracaq. İşığın miqdarına və hərəkəti dondurmaq (və ya bulanıqlaşdırmaq) istəməyinizə görə bir çekim sürəti seçin.
Əlbəttə ki, lensinizin deklanşör sürətinə uyğun kifayət qədər geniş bir diyaframın olmasını təmin etmək üçün kifayət qədər uzun olmalıdır, ancaq lensinizin kifayət qədər kiçik bir diyaframına sahib olması (və buna görə də kamera, əgər etdiyiniz budursa və olmalısınız).
-
çox tipik tam mexaniki SLR kamera.] Tam mexaniki kameralar həm diyaframı, həm də deklanşör sürətini özünüz təyin etməyinizi tələb edəcək. Bunların əksəriyyətinin vizördə həddindən artıq və ya az ifşa edildiyini göstərən bir iynə sayğacı olacaq; iynə orta işarənin üstündən keçərsə, fotoşəkiliniz həddindən artıq açılacaq və aşağıya düşərsə, az məruz qalacaq. Normalda deklanşöre yarım basaraq sayğac çəkirsiniz; Praktica L seriyası gövdələri kimi bəzi kameralarda bunun üçün xüsusi ölçü düyməsi olacaq (bu da obyektivi aşağı salır). İynə yarı işarədə az və ya çox oturana qədər səhnənizin tələblərindən asılı olaraq diyaframınızı, çekim sürətinizi və ya hər ikisini təyin edin. Mənfi film çəkirsinizsə (slayd filmindən çox), iynənin yarı işarədən bir qədər yuxarı keçməsi bir az inciməz; mənfi film həddindən artıq ifşa üçün böyük bir tolerantlığa malikdir.
Vizördə sayğacınız yoxdursa, bir pozlama masası, bir yaddaşınız və ya xarici işıq sayğacı istifadə edin-ən yaxşı növ rəqəmsal kameradır; köhnəlmiş kompakt bir şey yaxşıdır, ancaq vizördə ifşa oxunuşunu göstərməsini istəyəcəksiniz. (Diyafram və çekim sürətində ofset tənzimləmələri edə biləcəyinizi unutmayın). Və ya Android üçün Photography Assistant kimi bir smartfon üçün pulsuz bir işıq ölçmə proqramını sınayın.
Addım 3. Çəkilişinizi çərçivəyə salın və vurun
Bir fotoşəkil çəkməyin bədii elementləri bu məqalənin əhatəsindən çox kənarda olsa da, daha yaxşı fotoşəkillər çəkmək və fotoqrafiya bacarıqlarınızı necə inkişaf etdirmək mövzusunda bəzi faydalı göstərişlər tapa bilərsiniz.
Addım 4. Rulonun sonuna çatana qədər vurun
Orada olduğunuzda ya kamera yandırmaqdan imtina etdiyini (avtomatik sarıcıları olan kameralar üçün) və ya başqa bir şəkildə filmi bağlamaq çox çətinləşdiyini biləcəksiniz (əgər bu sizsinizsə, məcbur etməyin). 24 və ya 36 pozlama (və ya filminizdə nə qədər çox varsa) istifadə etdiyiniz zaman mütləq olmayacaq; bəzi kameralar, nominal saydan 4 fazaya qədər süd verməyinizə imkan verəcək. Oraya çatanda filmi geri çəkmək lazımdır. Bəzi motorlu kameralar, rulonun sonuna çatan kimi bunu avtomatik olaraq edir; digər motorluların geri çəkmə açarı olacaq, yoxsa narahat olmayın. Geri sarma düyməsini basın. İndi geri əyilmə qolunu krankda göstərilən istiqamətə çevirin (adətən saat əqrəbi istiqamətində). Filmin sonuna yaxın krankın sərtləşdiyini və sonra dönmək çox asan olduğunu görəcəksiniz. Bunu vurduqda, əyilməyi dayandırın və arxanı açın.
Addım 5. Filminizi inkişaf etdirin
Mənfi film çəkirsinizsə, xoşbəxtlikdən bunu hələ də hər yerdə edə bilərsiniz. Slayd filmi və ənənəvi ağ-qara film çox fərqli proseslər tələb edir; Filminizi sizin üçün inkişaf etdirəcək birini tapmaqda kömək lazımdırsa, yerli kamera mağazasına müraciət edin. Düzgün təchizatla evdə də film hazırlaya bilərsiniz.
Addım 6. Maruz qalma problemləri üçün filminizi yoxlayın
Aşkar və həddindən artıq ifşa olun. Bütün filmlər, ifşa edilmədikdə qorxunc və qaranlıq görünür; Slayd filmləri, həddindən artıq pozulduqda rəqəmsal kameralar qədər diqqət çəkəcəkdir. Bu şeylər zəif texnikanı göstərmirsə (məsələn, səhnənizin yanlış hissəsində ölçmə), bu sayğacınızın səhv olduğu və ya deklanşörünüzün qeyri -dəqiq olması deməkdir. Daha əvvəl təsvir edildiyi kimi ISO sürətinizi əl ilə təyin edin. Məsələn, ISO 400 filminə kifayət qədər məruz qalmırsınızsa, ISO kadrını 200 -ə qədər təyin edin.
Addım 7. Başqa bir film filmi yapışdırın və bir az daha çəkin
Təcrübə mükəmməl edir. Çıxın və çəkə biləcəyiniz qədər çox şəkil çəkin. Nəticələrinizi dünyaya göstərməyi unutmayın.
İpuçları
- Bir tripod istifadə etmirsinizsə, lensinizin fokus uzunluğunun əksindən daha yavaş olan deklanşör sürətlərindən istifadə etməməyə çalışın. Məsələn, 50 mm lensiniz varsa, həqiqətən qarşısını ala bilmədiyiniz təqdirdə 1/50 saniyədən daha yavaş bir çekim sürəti istifadə etməməyə çalışın.
- Heç bir şeyi məcbur etməyin. Bir şey yerindən tərpənməsə, səhv bir iş görmüş ola bilərsən və ya yapışan hər şeyi qıraraq problemi daha da ağırlaşdırmasan daha ucuz və asan bir təmirə ehtiyac ola bilər. Məsələn, panjurlar bağlanana qədər bir çox pərdələrin sürəti tənzimlənməməlidir-tez-tez pərdə kamera gövdəsinə quraşdırılmışsa filmi irəlilədərək və ya mexaniki bağlantı olmadan obyektivin içərisinə quraşdırılmışsa bir qolu ilə. bədən, körük kimi.
- Şübhəsiz ki, burada təsvir edilməmiş qəribəlikləri olan qəribə kameralar var. Xoşbəxtlikdən, Michael Butkusun kamera təlimatları arxivində çoxlu köhnə kameralar üçün təlimatlar tapa bilərsiniz. Köhnə kərpicdən hazırlanan kamera mağazalarında köhnə kameralardan necə istifadə etməyi bilən insanlara da rast gəlmək olar ki, bu da onların markalanmasını məqbul olsa da ödəməyə dəyər.
